harmful_grumpy (harmfulgrumpy) wrote,
harmful_grumpy
harmfulgrumpy

Калязин. Часть 1: затопленное

Оригинал взят у varandej в Калязин. Часть 1: затопленное


В последних числах сентября ушедшего года мы с sasha_kalkaev ездили посмотреть на "всплывшую" Мологу, и хотя последнее нам не удалось, мы неплохо покатались по красивой и скорбной среднерусской стороне, о чём и расскажу в ближайших полутора десятках постов.

Первым пунктом был расположенный на востоке Тверской области в двух с половиной сотнях километров от Москвы Калязин (13 тысяч жителей) - его, в отличие от Мологи, затопило лишь наполовину, а белая колокольня посреди воды - один из самых известных среднерусских образов... О Калязине расскажу в двух частях, разделённых кромкой воды.

Калязин образовался в 1699 году слиянием двух старинных слобод, разбогатевших на волжской торговле - здесь к великой реке выходил путь из Москвы и Владимира. На правом берегу Волги близ устья речки Жабня стоял новгородский погост Никола-на-Жабне, по сути дела фактория купцов Новгородской республики у города Кснятин, заложенного в 1134 году Юрием Долгоруким на краю, соответственно, владимиро-суздальских владений. Напротив, за Волгой, с 1434 года известен Троицкий Калязинский монастырь, основанный иноком Макарием (в миру Матвей Кожин) из соседнего Кашина. По легенде, владевший землями, в которых он выкопал келью, боярин Иван Коляга решил непрошенного гостя тихонечко порешить, но на его родных напала какая-то хворь, и задумавший пойти к монаху с ножом боярин пришёл к нему с мольбой о помощи, а когда мольба его была услышана и хворь отступила - пожертвовал большую сумму на строительство монастыря (по другой версии, Иван Каляга просто ушёл в монастырь, пожертвовав ему и свои богатства, после того как от болезни умера вся его семья). Уже к середине века монастырь был одним из крупнейших на Волге, а разросшееся поселением при нём стало называться Калязинской слободой. Единый город из двух слобод (а также предместья Свистуха за Жабней) образовался, как уже говорилось, в 1699 году, а с 1775-го стал центром уезда Тверской губернии. И в общем тут текла тихая жизнь классического Города N из прозы Гоголя и Чехова, население весь 19-й век колебалось в районе 4-7 тысяч, советская власть пришла относительно тихо, а самый крутой поворот истории Калязина наступил в 1939-40 годах, когда была пущена Угличская ГЭС и началось заполнение водохранилища, поглотившего даже не то чтобы большую, а лучшую часть старого города:

2.


Улица Карла Маркса (бывшая Московская, по которой мы и въехали в город не сворачивая) уходит прямо в воду. У начала её последнего квартала - памятник Макарию Калязинскому, впереди уже просматривается главный символ города:

3.


Застройка улицы красивая и целостная - видно, что она тут была главной:

4.


А колокольня (1796-1800) принадлежала стоявшему на главной площади Никольскому собору - "потомку" новгородской Николы-на-Жабне, торг у которой так и существовал все восемь веков, пережив и сам разорённый монголами Кснятин (ныне село Скнятино близ города). В плохом качестве - лучший вид обеих бывших слобод, ближе Никольский собор, дальше Троицкий монастырь:

4а.


Фактически, на стрелке Жабни был целый храмовый комплекс: собственно пятиглавый Никольский собор (1694) на Волге, зимняя церковь Иоанна Предтечи (1792, явно перестраивалась в 19 веке) с огромным куполом на Жабне и колокольня посредине. Вид с Жабни:

5.


Вид с Волги, вернее - набережной:

5а.


А вот она затоплена обыкновенным паводком:

5б.


Но набережная располагалась ЗА колокольней, а до колокольни от нынешнего берега метров двести... Кстати, весной-2014 я пропустил ещё одно уникальное событие - Волга на пару недель обмелела так, что до колокольни можно было дойти пешком, по дну, покрытому обломками кирпичей, под которым даже сохранились кое-где подвалы затопленных домов.

6.


А вот за Жабней бережёк повыше, поэтому Свистуха от затопления практически не пострадала. Обратите внимание, как чисто по-русски подбочинился лодочник:

7.


Между тем, из крайнего дома с кадра №4 вышел мужичок, и поинтересовался, не хотим ли мы на лодке покататься. На выбор три маршрута, по 500 (только до колокольни и обратно), 1000 (вокруг Монастырских островов) и 1500 (по всем окрестностям в поле зрения) рублей за лодку, и хотя цена явно казалась завышенной, само предложение мы сочли интересным. "А скидку сделаете?" - поинтересовался Саша, на что мужичёк ответил: "Сейчас капитана позову, с ним и договоритесь!". Капитан впечатлил... вернее, впечатлила: крепкая коротко стриженная женщина с загорелым лицом и белыми волосами, такая форменная воительница из голливудского кино, но при этом с мягким и мелодичным голосом и достаточным знанием истории, чтобы проводить экскурсию. Такому капитану, мы решили, грех отказывать, однако скидку она всё-таки нам сделала - скатались за 800 рублей на двоих.

8.


Конечно, со времён моего детства культура вождения маломерных плавсредств сделала огромный шаг вперёд. Я помню те времена, когда лодочник сидел около своего "Вихря" или "Ветерка" на корме, вручную его заводя и рукой поворачивая, сейчас же регулярно вижу лодки, устроенный совсем как машины - рулевое колесо, рычаг для контроля скоростей (не помню, как он называется в машине), даже приборная панелья небольшая... Нам выдали курточки и спасжилеты, и я принял вот такой образ - Непотопляемый Ватник:

9.


Едем по бывшему городу:

10.


Каких-то сто лет назад тут было примерно так:

10а.


Проходим устье Жабни. Раньше через речку ходил паром, который базировался с Никольской стороны, а жители заречья подходили к берегу и вызывали его свистом - отсюда народное название Свистуха. Ныне там двойной мост с бетонными фермами, построенный видимо в 1937 году с железной дорогой Калязин-Углич:

11.


Выходим в естественное русло Волги - в нём раньше и 500 метров не было, а теперь река шириной добрых 2 километра. На Свистухе - Богоявленская церковь (1781), с 1920 года занятая краеведческим музеем - туда мы ещё заглянем.

12.


Волга делает здесь крутой поворот, и Калязинский монастырь стоял напротив и Никольской стороны, и Свистухи. Ныне на его месте - Монастырские острова:

13.


Троицкий Калязинский монастырь, благополучно переживший и Великую Смуту (хотя его и разорили ребята пана Лисовского), и екатерининскую секуляризацию, представлял собой ансамбль вологодского масштаба, немаленького размера (около 700 метров по периметру) и почти целиком 16-17 веков. Стена с полосатыми башнями (1644-48) напомнила мне Спасо-Прилуцкий монастырь:

14а.


А за стеной видны колокольня (1818-22, 60 метров) и церкви (какая где, опознать не могу): Сретенская при Трапезной палате (1525-35), надвратная Макарьевская (1617), Алексеевская при Больничной палате (1655-71), зимняя Успенская (1884), да корпуса - братский (1641), настоятельский и наместнический (1753). В общем, очень солидный ансамбль, и думаю, если бы не затопление, советская власть бы в худшем случае снесла в нём колокольню да устроила какую-нибудь фигню на территории:

14б.


Здесь останавливался Афанасий Никитин, собирал войско Скопин-Шуйский, а в конце 17 века (скорее всего в 1677 году) кто-то написал "Калязинскую челобитную" - образец социальной сатиры, весьма похожий с поправкой на отсутствие сквернословия на современные посты в ЖЖ: пародийная жалоба местных монахов-бездельников, занимающихся в основном распитием пива из ведра, на нового настоятеля, который заставляет их заниматься всякой ерундой типа молитв и хозяйства.
Церкви, рискну предположить, Макарьевская и Сретенская:

14в.


Троицкий собор с пределами Спаса Нерукотворного и Рождества Богородицы в основе 1520-х годов, но был капитально перестроен с 17 веке - не сказать, чтобы оригинальный, но очень достойный образец русского зодчества тех лет:

14г.


Своя церковь была и у мирян за стенами монастырской слободки:

14д.


Всё это было уничтожено старательно и последовательно - все постройки в зоне затопления разрушались до уровня фундамента. Но всё же какие-то фрагменты, в прямом смысле слова осколки былого, удалось сохранить - вот например в калязинском музее им посвящён отдельный зал:

15.


Фрески, фрагменты декора, надгробия монастырского кладбища, изразцы, утварь...

16.


Самый крупный фрагмент - портал Троицкого собора - и вовсе уехал в Москву, где был вделан в стену не менее выдающегося Донского монастыря. Конечно же, мне проще съездить в Калязин, чем на "Шаболовскую", поэтому вот фотография с Паствы:

16а.


Ныне фундаменты обители покоятся на речном дне. На месте одной из башен на Монастырском острове стоит часовня Макария Калязинского (2009):

17.


Наш же путь - к колокольне, наперерез естественному руслу Волги. Ллевее торчит шпиль Вознесенской церкви - ныне главной на Никольской стороне:

18.


Вид с этой же стороны сто лет назад:

18а.


Почему советская власть пощадила колокольню - слышал несколько версий. В принципе, это случай не такой уж редкий, просто большинство торчавших из воды церквей ещё до распада СССР были постепенно разрушены ледоходами. Скорее всего, колокольня осталась в качестве ориентира (ведь собор стоял на берегу Волги у её поворота на 90 градусов), и вдобавок на ней устроили парашютную вышку. До 1980-х годов она торчала прямо из воды - ледоходы тут были послабее, чем на Рыбинке, но всё же понемногу расшатали башню, и "островок" вокруг был насыпан для её защиты. Но есть тут и своя легенда: говорят, когда рушили собор, гигантский колокол (501 пуд, то есть 8,6 тонн) случайно уронили так, что он прошиб все перекрытия да улетел в подвал, где его и оставили - всё равно ж затопит. Но под водой, как гласит та легенда, колокол порой начинал звонить, и звонил конечно же не просто так - например, в ночь на 22 июня 1941 года. Своим звоном он предрёк Сталинград и Курскую дугу, взятие Берлина и уничтожение Хиросимы, Ашхабадское землетрясение и ввод войск в Афганистан... на последнем у властей не выдержали нервы и колокол решили вдобавок к затоплению ещё и похоронить. Ещё, кажется, Солженицын называл эту колокольню аллегорией всей России ХХ века.

19.


Пронзительно высокие колокольни - одна из особенностей Верхней Волги, и Калязинская среди них едва ли не самая верхняя по течению: ниже Рыбинск, Кинешма, Юрьевец и вроде бы не только они... Точно не знаю, к чему относится указанная везде высота 74 метра - всей башне и только её надводной части. Колокольня очень красива и сама по себе, безусловно оставалась бы известной (хотя и не настолько) достопримечательностью и в незатопленном виде. На заднем плане - Богоявленская церковь:

20.


Причаливаем, "капитан" вытягивает лодку на островок. Образ воительницы из американского кино дополняет огромная серьга в одном ухе:

21.


Бережок с осколками кирпичей. Вдали виднеется телескоп местной обсерватории - его в следующей части покажу не вблизи, но без тумана:

22.


В принципе ничего интересного на островке нет. Дверь колокольни заперта, хотя теоретически внутри есть переркрытия и говорят, несколько лет назад наверх ещё можно было подняться:

23.


Но вот такой вид с неё уже не откроется:

23а.


Площадь была как раз вон там, где ныне причал для катеров (лодке же он низковат). Обратите внимание на кромку между пилястров - островок понемногу расползается:

24.


Виды на город:

25.


26.


27.


Колокольня видна с берегов в черте города практически отовсюду, а мимо неё проходят суда:

28.


29.


30.


31.


Два прошлых кадра сняты около Богоявленской церкви:

32.


У входа в музей - несколько пушек, в 17-18 веках у монастыря была даже своя пушкарня:

33.


Фойе... В музее нас встретили две очень доброжелательные и немного растерянные (хотя такое впечатление в этих маленьких городках производит каждый второй) тётушки, одна сопровождала нас в каждом зале, но вопреки канонам жанра "блоггер едет по России", не мешала фотографировать, а напротив - отвечала на все наши вопросы и показывала не вполне очевидные экспонаты.

34.


Спрашивал, не собираются ли передавать здание РПЦ, и смотрительницы ответили, что вообще-то собираются, но сами они только этого и ждут, так как надеются получить новое, более удобное на их взгляд, здание в центре Калязина:

35.


А в целом затоплена в общем-то вся калязинская старина - но не в Волге, а в Реке Времён... Оружие и ключи из монастырских кузниц, макет волжской барки, ходившей отсюда до Петербурга, да всякие вещи из окрестных, так же затопленных усадеб:

36.


Оружейное производство в 18 веке сошло на нет, а вот своими изразцами Калязин славился до самой революции - видимо, всё началось с украшения монастыря (те изразцы я показывал на кадре №16), ну а дальше их стали мастерить на продажу да сбывать на ярмарках:

37а.


Ещё Калязин славился своими кружевами, но впрочем, "свой" промысел имел на Верхней Волге едва ли не каждый городок:

37.


Пожалуй, из всех городов той поездки именно Калязин оставил самое грустное впечатление - такой город-калека с обрубками улиц у воды, местами даже приведёнными в порядок - но всё равно выглядящими как-то неестественно и ущербно:

38.


39.


40.


Но не стоит думать, что от города не осталось уж совсем ничего. В следующей части погуляем по Калязину Непотопляемому:

ВЕРХНЯЯ ВОЛГА. Часть 1: в поисках Мологи.
Обзор двух частей и оглавление.
Калязин. Затопленное.
Калязин. Непотопляемое.
Кашин. В речной петле.
Кашин. Вокруг реки.
Углич. Кремль.
Углич. Город.
Рыбинск. Центр.
Рыбинск. Стрелка и Заречье.
Рыбинск. От вокзала до Сатурна.
Рыбинск. Вокруг ГЭС.
Молога и её поиски.
Пошехонье.
Тутаев. Романов.
Тутаев. Борисоглебск.
Константиновский и Курба.
Tags: озера, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments